Un jardin habité

Hauteur des haies

allée de 1.60m haie de 1.40m, hauteur de haie forcée : incite à avancer, bon pour un passage

Voici le texte de Dézallier auquel fait référence René Peuchère page 36 de la Grammaire des Jardins : Haies hautes pour couper la vue :
"Les éventails (haies hautes) et les rideaux (haies hautes minces) ne sont autre chose que de grandes palissades très élevées, qui servent à fermer et à boucher des vues ... ou de séparation de jardin... leur hauteur sera des 2/3 de la largeur de l'allée.
Les palissades si hautes qu'elles sortent de cette proportion rendent les allées trop petites, et par là désagréables à la vue qui y est trop resserrée."

source little Lewes

Suite du texte
"Haies basses ou "banquettes"
"ces palissades basses à hauteur d’appui, ne doivent pas dépasser 1 m. à 1.4 m. de haut ... n'empêchent point de jouir d'une belle vue entre les arbres ; elles deviennent désagréables quand elles n'ont que 80 cm, et à plus 1.40 m elles sont trop hautes, leur vraie mesure est de 1.14m.
On voit des banquettes ornées d'espace en espace de petites boules échappées de la banquette même, ces sortes de banquettes avec des boules se mettent dans des endroits où l'on ne peut pas planter de grands arbres ... à cause de la vue"

allée de 1.73 hauteur des haies 1.14m

Si l'allée fait entre 1.70 m. et 1.50m de large il faut appliquer la régle du minimum à 1.14 m. et non celle des 3/4
Quand l'allée (explique René Peuchère) fait entre 1.50m et 1.20m de large, il faut faire des haies de bordure (haie de 0.45m) sinon on ne peut pas y marcher à 2 personnes de front.
En déça de 1.20 m et jusqu'à 0.80 la haie de bordure (entre 0.45 et 0.30m) convient toujours
La largeur minimale d'une allée est 0.75m et dans ces petites largeur des bordures de 0.25 sont suffisantes, sauf à vouloir cacher la vue bien entendu.
Monter au dessus de la juste proportion donne à l'allée une allure de boyau et pousse le marcheur aller plus loin.

impression d'être dans un couloir - source ideegreen.it

A l'inverse descendre en dessous de la juste proportion écrase le jardin et donne une impression de jardin-moquette

Taille du figuier à la japonaise

(article paru dans la revue portugaise "Jardins" en octobre 2014)

Le Japon apprécie nos figues, arbre qui a été importé assez tardivement en Asie.
Ce qui est surprenant pour nous est de voir comment les japonais, artistes passionnés de taille et de bons fruits, conduisent la culture du figuier.
Chez nous, les figuiers sont laissés libres, ou conduits sommairement sur un tronc court (60 à 90 cm) depuis lequel on laisse partir 5 ou 6 grosses branches de charpente.
La taille consiste chaque année à abaisser le sommet de l’arbre de sorte que les fruits soient accessibles.
En effet, un figuier non taillé devient un arbre enchevêtré inaccessible, énorme buisson impénétrable à cause des rejets du pied, qui monte très haut.
Dès lors, les fruits sont inatteignables et deviennent une attraction pour les oiseaux, les guêpes et les mouches du fruit.
Tous ces ennemis se reproduisent librement en abondance, infestent tous les fruits et le voisinage et consomment la récolte.



Les japonais ont une taille intelligente, elle est inspirée de la taille en espalier européenne (« à la diable » qui consiste à aplatir le figuier contre un mur) mais plus radicale.
Sur les dessins empruntés au catalogue de la pépinière sanyi-nursery.co.jp on voit les 3 étapes :
1ére année en mai, couper la jeune bouture à 30 cm, elle va ramifier latéralement.
2éme année : conduire 2 branches latérales sur un support parfaitement horizontal et bien rigide.
3éme année : depuis les 2 charpentières horizontales vont partir des bois nouveaux verticaux et fructifères.
En conserver 1 tous les 35 cm par une taille en vert, en juin.
Récolter sur ces jeunes bois.
L’hiver suivant, nettoyer tout le bois jeune et ramener à nu les 2 charpentières horizontales.
Ainsi, on obtient un espalier en cordon double avec des fruits parfaitement accessibles, bien exposés au soleil d’où une maturité homogène, l’arbre est facile à couvrir avec un filet anti insectes, les fruits faciles à récolter.
Les 2 charpentiers doivent être absolument horizontales (sinon le jeune bois ne sera pas régulièrement réparti), la taille se fait avec des gants et des manches longues à cause de la sève photosensibilisante qui provoque des brûlures de la peau.
Vous pouvez utiliser un arbre déjà en terre et faire vos horizontales à 50 cm les travaux de taille sont plus confortables.
Sauf à laisser en place du vieux bois de l’année écoulée, cette technique qui supprime toute la végétation de l’année après récolte ne permet pas d’obtenir des figues-fleur qui viennent sur le bois de l’année précédente.
Les figues d’été ou d’automne sont préférée par la gout japonais, plus fondantes, plus sucrées..

(Sur une photo extraite du même catalogue on voit à quoi ressemblent un figuier horizontalisé après 6 ans : les porteuses horizontales sont grosses et couvertes de cicatrices, ces arbres sont productifs chaque année, la culture est faite sous filet, et il n’y a pas de fruits perdus)

Allées de jardin habité : allées confortables

(LOF - le jardin blanc avec ses allées terminées, vu du jardin jaune)

(Le même vu depuis l'ouest...)

(et vu depuis le nord)

Les allées des jardins méditerranéens, toujours bien finies d'un revêtement lavable et dur, disparaissent au profit d'allée sablée en Italie au XVéme siécle.
C'est le moment où le jardin habité devient un jardin visuel, un jardin à regarder, le moment où on réinvente le théâtre et la perspective, le moment de la mort lente du jardin sensuel.
Desallier ne connait que l'allée sablée, qui se perpétue jusqu'à nous jours.
Jean-Baptiste Tavernier qui a dans l’œil le jardin classique français, avatar du jardin italien, pays qui découvre le théâtre et la perspective avec l'Italie, note comme une curiosité à Kom en Perse que l'allée du jardin de la mosquée de Kom est pavée, puis en décembre 1644, que la grande allée du jardin du palais royal d'Ispahan est pavée "de grandes pierres de marbre au milieu de laquelle il y a un canal d'eau courante".

(Le jardin rouge avec ses sols rouges)



Dans les pays sans théâtre le jardin habité est toujours vivant au XVIIIéme, c'est le cas dans la péninsule ibérique avant l'arrivée des Bourbon

(Le jardin orange ou omeyyade)

Un jardin habité doit avant tout être habitable, confortable en toutes saisons.
Nous avons demandé à Camille Muller - en visite à LOF - son aide pour terminer les allées du jardin: "C'est le plus difficile avait-il dit, il ne faut surtout pas faire cheap".
Les allées traditionnelles en pierre ou en terre cuite posent problème : la terre cuite - sauf le grès - se couvre d'algues pendant la saison des pluies, elle devient glissante et il faut la nettoyer chaque printemps, les pierres ou grès doivent être parfaitement imperméables et posées avec une pente, de toute façon on glisse quand il pleut ce qui est aussi le cas des calçadas, du marbre etc.

(la fontaine du jardin bleu)

(le jardin bleu)

Nous avons opté pour des plaques industrielles imperméables.
Les revêtements perméables présentent ici deux inconvénients : présence d'herbes et saturation en cas de "pluie forte".
Il existe des mélanges granulats/résine, des bétons personalisables, des graviers stabilisés.
L’inconvénient est dans notre jardin le nombre de regards à cause des fontaines et des circuits d'eau.
Nous avons préféré des plaques 40x40 qui permettent des poses décoratives.
Le système d'égout a été totalement révisé.
Le jardin a énormément gagné en confort et en aspect fini.

(le jardin jaune)

Il faut noter que  :
- les allées claires sont très lumineuses au soleil
- les allées foncent avec la pluie, et les couleurs deviennent plus saturées
- les allées avec finition granulat donnent un aspect moins formel
- notre système d'écoulement par petites goutières nous impose de prévenir les visiteurs, en effet, plus personne ne regarde où il met le pied.

(essai de pose en damier dans la pergola)

(pose en diagonale autour du tanque d'agua)